Изначально этот населенный пункт назывался просто Вайль. Потом стали писать так: Weil, die Stadt («Вайль, город»). Это было сделано для отличия от других Вайлей-не-городов, которых в округе было несколько. А поскольку на каких-то там государственных документах внизу часто стояло что-то типа «Выдано Вайлю, городу», то есть, «Weil, der Stadt», так он в конце концов и остался кому/чему.
В современном Вайль-дер-Штадте примерно 20 тысяч человек населения, что совсем не так уж мало. Однако этот город особенный. Внутри него находится почти полностью сохранившаяся городская стена с почти полностью сохранившимся старым городом внутри нее. Современная застройка снаружи стоит с хорошим отступом от нее, и не мешает.
Мы приехали на поезде, но я не мог не обратить внимания на адский автобус на Пфорцхайм.
Когда идешь от станции, тебя встречает типичная очень провинциальная застройка частными и не очень частными домами.
А потом на некотором расстоянии — либо через луг, либо через речку, либо через площадь — крепостная стена.
Со стороны станции:
С боку:
С того же боку. Обратите внимение, как фасады более современных домов врезались в крепостную стену:
Сзади (здесь за моей спиной большая парковка и супермаркет):
На одном углу меня немного озадачили совершенно выцветшие дорожные знаки, во втором из которых отчетливо угадываются очертания танка.
Говорят, что у немцев есть культура сохранения старины. Это на самом деле так, но это не надо понимать в том смысле, что старина кладется в консервную банку и маринуется, чтобы не дай бог с ней ничего не стало. Она живет... так же — как часть современности. С той лишь разницей, что люди не обращаются с ней по принципу «...до основанья, а затем...», а бережно ее трансформирует под современные нужды.
Вот, как этот въезд в центральную часть.
Улочка. Дома, которым 100 лет, внешне ничем не отличаются от тех, которым 200. Стоят себе и стоят. Очень похоже на Бад Лангензальцу.
Стопятидесятилетний источник. Почему в Саратове такого почти нет? Никто даже не говорит, что об этом надо как-то сверхестественно заботиться. Просто не ломать. Трудно что ли?
На отдельных углах — совершенно стопроцентное средневековье.
Даже стараться не надо и делать вид, что тут что-то. Среневековье тут просто есть.
Ужас какой-то.
Но мы возвращаемся на главную площадь. Так вот. Городок этот знаменит тем, что в нем родился Йоханнес Кеплер — тот человек, который первый додумался, что планеты двигаются вокруг Солнца по эллиптическим траекториям, и так далее, и так далее.
Вот, прямо тут. По каким-нибудь признакам заметно, что этому дому уже 500 лет?
Нет, даже если подойти поближе, не заметно. Этот дом — справа, на нем написано «Kepler Museum».
Если заглянуть за угол — то там тоже какой-то гибрид времен. Разваливающаяся лесенка, современный домик, какая-то церковь...
Так вот. Самый интересный экспонат музея — это вот эти карманные складные солнечные часы. Какой-то пиздец. Я бы таким прибором никогда не научился пользоваться.
Странная и совершенно современная модель хрен знает чего.
А вот этот снимок, несмотря на убогость, дает довольно хорошее представление о том, чем богат (такой) музей. Старые полы. Немногие подлинные старинные вещи помещены в витрины. На стенах весят светящиеся стенды с текстами.
Эта проблема не уникальна: в доме Карла Маркса в Трире примерно та же фигня. А что еще делать? Дом остался, но ни обстановка, ни личные вещи, ничего — не сохранилось.
Большая бадья непонятного назначения в центре комнаты:
Измерительный циркуль:
Ну вот и все. Еще в городе есть русский ресторан «Samowar». Над первым окном написано «Restaurant a la Russe», над вторым «Blini crêpes».
Есть дверная решетка из подков. Чтобы обосраться от счастья.
Есть приятный итальянский общепит с чем угодно от мороженого до полноценной жрачки.
И еще там иногда есть я.
